Как я сделал пристройку за семь дней, сэкономив четверть миллиона

Веранда, терраса или навес на столбах из сплоченных досок — непростая инженерная конструкция. Чтобы равномерно распределить нагрузки и чтобы постройка не сложилась под своим весом (а зимой — под весом снежных шапок), — нужно как минимум понимать, как устроен каркас. Или закладывать очень большой запас прочности: но тогда не факт, что конструкция будет выглядеть легкой и архитектурно привлекательной.

В этом отношении Егору Беляеву повезло: жена Маша — архитектор по специальности. Вместе они ведут блог Mary Wood Home. Егор строит, Маша следит за эстетикой, соблюдением инструкций и технологий.

От редакции: если собираетесь сделать террасу, крыльцо, навес, веранду или пристройку к дому — обязательно сохраните этот материал. В нем очень много полезных лайфхаков, связанных с конструкцией фундамента, изготовлением составных балок и столбов из досок, самодельными клееными конструкциями из древесины, а также соединением построек на разных фундаментах без жестких связей.

А теперь — слово Егору, который рассказывает, как построил веранду, о сложностях, с которыми столкнулся, а также где и как получалось экономить.

Проект: крытая летняя терраса-веранда

Веранда, точнее, крытая терраса, летняя: три стороны открытые, четвертая примыкает к дому. У нее дощатый потолок и открытые балки, настил из лиственничной доски, на крыше — гибкая черепица, вдоль ската — водосточная система.

Проект делала Маша. С нашей точки зрения, оптимальный размер такого типа пристроек чуть меньше, чем 3х6 м. Во-первых, удобно, потому что максимальный размер досок в продаже как раз шесть метров. Соответственно, при таких габаритах остается минимум обрезков и отходов. Уже экономия.

Столбы-опоры, а также все балочные конструкции также сделаны из стянутых конструкционными саморезами досок. Во-первых, это тоже экономичная и простая в работе конструкция: не нужно делать пазы и выборки в цельном брусе. Во-вторых, она прочная и надежная. В отличие от цельных столбов, их не будет “крутить” и они не потрескаются.

1. Фундамент и отмостка

Фундамент сделал самый простой, всю работу по нему поделили на этапы. Вот они:

Подготовка и разметка. Первым делом я засыпал ливневую канализацию песком и утрамбовал. Затем при помощи рейки, рулетки, уровня и шнурки нарисовал прямо на песке проекции ребер будущего фундамента. Убрал лишний песок лопатой. Такая разметка по месту простая и быстрая.

Сборка опалубки. Для опалубки я взял строганые доски сечением 95×45 мм, распилил их пополам. Получилось 16 заготовок — по четыре на каждый фундаментный блок.

Я планирую использовать эти доски повторно. Поэтому соединил их в опалубочные щиты на короткие обрезки попарно, стянул струбцинами и оцинкованными саморезами 5×70 мм с потайными головками и шлицем Тоrx 25. Особенность сборки на такие саморезы в том, что конструкция получается легко разборной. А сами доски и саморезы потом должны были пригодиться для сборки веранды.

Затем из спаренных в щиты досок собрал «грядки». Мы установили их в подготовленные ямки по лазерному уровню строго горизонтально — перпендикулярно цоколю дома.

Заливка. Мне понадобился один куб. м бетона. Чтобы не замешивать 2,5 тонны раствора вручную, заказал бетономешалку с бетоном B22,5 (М300). С доставкой это обошлось в 12 тыс. руб. — дешевле, чем лечить сорванную спину, но главное — в разы быстрее.

Перед заливкой добавил в бетономешалку армирующие металлические волокна, как альтернативу классическому армированию. Когда заливали бетон и сразу после мы активно уплотняли его лопатой, чтобы не дать образоваться воздушным кармашкам — альтернатива вибромашине. В процессе работы я выяснил, что для полноценного армирования 1 куб. м бетона нужно от 12 до 15 кг волокон, а у нас было только три. Поэтому пришлось докупать арматуру и укладывать в опалубку. Затем мы выровняли поверхность, загладили шпателем и оставили набирать прочность.

Прошло два дня. Пора было разбирать опалубку. Я провел демонтаж кровельным молотком, воткнув его в торец досок. В результате получились четыре идеальных фундаментных блока в один уровень, без провисаний. По-моему, это самый легкий способ сделать ровный фундамент.

Устройство утепленной отмостки. Мы остановились на мягкой отмостке. Не хочу видеть неопрятный бетон с трещинами. Сначала между фундаментными блоками я сделал уклон в 3–5° от цоколя наружу. Затем выкроил и уложил плиты XPS (это очень плотный пенопласт) для защиты от морозного пучения грунта. Он также помогает экономить на отоплении зимой.

Принцип работы мембрану PLANTER GEO с геотекстилем: дождевая и талая вода проходят сквозь геотекстиль, стекают между пупырками мембраны и тем самым отводятся от фундамента. Укладывать нужно обязательно геотекстильной стороной вверх.

На стену завел мембрану примерно на 10 см и закрепил винтами R16 с шагом 20 см, а вперед выпустил ее на полтора метра от будущей террасы-веранды, чтобы отводить воду от дома как можно дальше.

2. Балки перекрытия

Для настила были закуплены лиственничные доски длиной три метра. Их я планировал укладывать перпендикулярно дому, значит, лаги должны идти параллельно. Сразу же напилил и антисептировал проставки для установки между лагами. Разметку для укладки лаг не делал — их шаг определяли сами проставки.

Чтобы сэкономить на длине дорогого крепежа, использовал лайфхак: сначала перьевым сверлом делал отверстие глубиной до середины доски, потом обычным сверлом по дереву — до бетона, и только затем сверлил бетон. В получившихся лунках большого диаметра утопил анкеры — для досок такой ширины это самый дешевый и удобный способ.

3. Столбики: как прикрепить веранду к дому без жестких связей

Когда веранда и дом на разных фундаментах, жестко крепить ее к дому нельзя. Но никто не показывает, как сделать правильно и незаметно. Делюсь опытом.

Все столбики опираются на фундаментные блоки. Я поставил заранее окрашенную в цвет фасада доску на фундаментный блок. Разметил и сделал выемку (дисковой пилой и стамеской) в нижней части таким образом, чтобы доска оказалась максимально близко к стене.

Проверил: если такой столбик стоит без поддержки, значит все правильно. То же самое проделал с остальными тремя.

Скользящий скрытый крепеж, крепление к стене, маскировка крепежа. Как по мне, то подобные заводские решения дорогие и некрасивые. Поэтому я купил в отделе комплектующих для дверей металлические планки (называются ответными планками-заглушками для двери) по две для каждой из четырех пристенных опор. Под планки сделал углубления фрезером.

Сначала сделал разметку для скользящего крепежа в верхней и нижней части доски (на каждом столбике их должно быть два). Сквозное продолговатое отверстие посередине между планками, делал дисковой пилой. Ширина отверстия соответствует диаметру сантехнической шпильки, которая идеально нам здесь подходит, потому что у нее два вида резьбы.

Подготовил отверстия в стене дома. Если у вас как и у меня сайдинг или фасадные панели или любой вентилируемый фасад, то на месте креплений должны быть закладные: не получится прикрепить опоры к пустоте. Будете делать крыльцо, террасу или веранду, как у меня, продумывайте этот момент заранее.

Отверстие на стене должно оказаться ровно посередине щелевого отверстия на доске. Сайдинг можно прорезать ножом. А сантехнические шпильки — отлично подходят, чтобы добраться и закрепиться в силовой части каркаса.

Гайки закрутил так, чтобы они позволяли шпильке свободно двигаться вверх вниз (но не вперед назад) по щелевому крепежному отверстию. Последний момент — закрыть крепеж, чтобы он не отсвечивал на лицевой части столбов.

В моем случае это просто: потому что столбы составные, из двух досок. Соответственно, маскировочную часть пришлось лишь немного доработать фрезером, сделав продолговатые углубления, чтобы в них свободно помещалась выступающая часть крепежа с гайкой и шайбой. Приложил наружную часть столба-опоры к установленной, прикрутил конструкционными саморезами с потайными головками — готово.

Установка опорных досок и столбов с внешней стороны террасы-веранды. Сверху на столбы с обеих сторон надо положить горизонтальные доски, их лучше покрасить заранее — так как потом будет не очень удобно. На эти опорные доски будут опираться стропила крыши.

В идеале столбики надо фиксировать с четырех сторон, но так как они прикреплены к стене при помощи скользящих контактов, этого будет достаточно. Установил и прикрепил распорки. Подготовил столбики для лицевой стороны веранды: доски отрезал по размеру, стянул саморезами, покрасил, поставил.

Комментарий эксперта:

Как сделать составные столбы из бруса

Филипп Урбан, редактор блога, журналист-строитель:

Подтверждаю: годный способ производства каркасных конструкций. Несколько лет назад, когда так же делал крыльцо-террасу перед домом, тоже столкнулся с этой задачей. Брус на стройбазе оказался сильно так себе по качеству — весь в трещинах. Взял доски сечением 100Х50 мм, стянул саморезами, отшлифовал, покрасил, поставил. При стягивании следите, чтобы годовые кольца смотрели в разные стороны (как на первом фото). А если возьмете хорошо высушенные строганые доски, их можно дополнительно скрепить влагостойким столярным клеем ПВА.

4. Стропильная система

Опорные доски (балки), стропила. Опорные доски нужны, чтобы на них смонтировать стропила. На пристенных столбиках две опорные доски у меня уже установлены. На фронтальные —- установил опорную доску шириной 150 мм (на следующем фото — она у меня за спиной).

Стропила я склеивал из двух брусков 50×50 мм — такая конструкция намного более устойчива к деформациям, чем доска 100Х50 мм, учитывая как идут годовые кольца (расскажу и покажу дальше).

Склеив стропила, при помощи угольника Свенсона я отмерил 12° и сделал шаблон, по которому разметил и отрезал края всех стропил с двух сторон. Разметил и сделал запилы дисковой пилой с той стороны, где стропила упираются в стену дома. С фронтальной стороны сделал запилы по краю будущего свеса.

После распила всех заготовок выкрасил их в серый цвет. Красить лучше заготовки, а не смонтированные детали: так будет ровнее и аккуратнее. Потом — останется только освежить покрытие на стыках и спилах.

Лайфхак:
Готовьте сразу все одинаковые детали: стропила, палубные доски, опоры. Так они будут идентичными, что уменьшит вероятность ошибок. Лучше запиливать все стропила сразу, тогда будет одинаково и ровно. Сначала сделайте одну, примерите, убедитесь, что все правильно, и только потом продолжайте.

5. Сборка каркаса, потолок

Установил стропила — сначала крайние, потом остальные. К крайним стропилам прикрутил еще по одной декоративной доске (тоже с обрезанными под углом краями, но без запилов) — так свес будет смотреться аккуратнее, а сами стропила будут выглядеть как массивные брусья.

Перед монтажом потолка я понял, что надо усилить конструкцию. Выкроил и прикрутил к столбикам диагональные упоры (укосины). Если бы решил делать их сразу, то предусмотрел бы запилы на составных опорных столбах.

Доски потолка толщиной 20 мм мы обработали кроющим антисептиком белого цвета со стороны потолка (с учетом правила годовых колец). Подровнял их с одной стороны, затащил наверх и прикрутил белой стороной вниз. Годовые кольца на торцах этих досок должны стоять горбиком вниз и напоминать улыбку. Это важно для сплошного деревянного настила под гибкую черепицу. Обязательно делайте зазоры 2−3 мм между досками. Для этого я пользовался специальными калибровочными пластиковыми прокладками — спейсерами.

Последний штрих: закрыл торцы стропил лобовой доской 100×50 мм (по 2 самореза на стропило). Это нужно для сохранности стропил и удобства крепления водостока.

6. Монтаж кровли и водостока

Кровля. Для обшивки крыши веранды я выбрал гибкую черепицу Шинглас Кантри цвет Бронза. Ее форма нарезки Драконий зуб — самая простая в укладке. Такая же черепица — на крыше нашего дома, мы ее укладывали два года назад. За это время цвет новых гонтов и старых не отличается. Уклон ската — 12°, это позволяет монтировать черепицу традиционным способом — ершеными гвоздями.

Гибкую черепицу можно укладывать на сплошное основание из досок — то есть на мой потолок. Но есть нюанс. Минимальная длина ершеных гвоздей — 25 мм, а толщина досок — 20 мм. То есть, гвозди пройдут старательно сделанный потолок насквозь. Поэтому поверх него я уложил шестимиллиметровую OSB-3, самую тонкую и легкую, оставив между плитами стандартный зазор 3−5 мм.

Кровельный пирог по технологии ТЕХНОНИКОЛЬ:

1. Начал с карнизных планок (их резал ножницами по металлу).
2. Уложил подкладочный ковер ANDEREP NEXT SELF. Он самоклеящийся, и в рулоне есть подсказки, куда прибивать гвозди.
   
   Важно! Прибивать такой ковер надо только ершеными гвоздями.


3. Смонтировал гибкую черепицу SHINGLAS по всем правилам монтажной инструкции. Кстати, только при точном следовании инструкции производитель дает гарантию. Прибивал черепицу кровельными гвоздями, а мастикой промазывал основание по периметру ската.

Об этом: Монтаж гибкой черепицы на беседку, хозблок и гараж

Водосток. Два года назад я установил такую же водосточную систему на дом. Она прекрасно отводит воду с крыши. Желоба не сломались, кронштейны не отлетели.

Вы наверное слышали, что некоторые пластиковые водосточки как-то плохо ведут себя. Но это точно не про ТЕХНОНИКОЛЬ ОПТИМА. Все потому, что она сделана из прочного ПВХ пластика с памятью формы. То есть она не просто выдерживает большие нагрузки и работает при температуре от минус до плюс пятидесяти, но и возвращается в свою первозданную форму после деформаций.

Установил водосток ТЕХНОНИКОЛЬ ОПТИМА строго по инструкции. Она понятная и подробная, поэтому повторяться не буду.

Об этом: Как установить на крыше пластиковые водостоки

5. Настил из террасной доски

Теперь, когда крыша защищает от дождя, можно заняться полом. Хотя из-за неправильного хранения досок с настилом пришлось повозиться. Мы взяли лиственничные доски 90×30 мм, струбцины, спейсеры и кондуктор для скрытого крепежа.

Лайфхак: Храните дерево правильно, чтобы доски не коробило.

Финал: последние штрихи, благоустройство

Машка покрасила готовый настил лессирующим защитным маслом белого цвета. Это кропотливая работа: мало пройтись валиком, нужно еще маленькой кистью прокрасить зазоры между досками. Самая удобная стратегия, которую мы выработали: сначала обработать зазоры у 4-5 досок кистью или губкой, а затем покрасить их валиком, сразу убирая излишки масла, иначе останутся потеки и разводы.

И тут выяснился главный минус: белый цвет для пола веранды оказался непрактичным. Уже через несколько дней вид стал неидеальным. Если выбирать светлые оттенки, то лучше взять прозрачное, сероватое или бежевое масло — так фактура дерева будет маскировать неизбежную уличную грязь.

Мы засыпали мягкую отмостку землей, притоптали и посеяли газон. С моей точки зрения, это решение практичнее и долговечнее бетона. Нашей веранде не нужны ступени: высота 13 см над землей — это и удобно, и безопасно, и дождевые капли не заносят грязь на пол.

Подведем итоги. Мы построили веранду за 7 дней и сэкономили 250 тыс. руб. — именно столько просили бы за эту работу мастера.

На чем еще удалось сэкономить:

1. Повторное использование материалов (доски от опалубки, метизы).
2. Покупка «отказных» окон.
3. Использование досок одного сечения для разных этапов.
4. Теплая отмостка с утеплителем и PLANTER, которая в будущем поможет снизить затраты на отопление.

Но главная экономия — не только в деньгах. Это экономия на будущих ремонтах благодаря проекту, соблюдению технологий и качественным материалам ТЕХНОНИКОЛЬ, которые дают гарантию при правильном монтаже.

Итог: получилась удобная, прочная и красивая терраса-веранда, которая стала любимым местом отдыха для всей семьи.

Хотите увидеть, как это было? Смотрите полное видео строительства веранды