Как правильно: монтируем виниловый сайдинг

Виниловый сайдинг — один из самых демократичных, популярных и практичных материалов для фасадной отделки. Им облицовывают фасады частных домов, хозпостроек и гаражей.

А еще сайдинг дает возможность радикально обновить и дополнительно утеплить видавшую виды дачу. Он позволит скрыть проложенные по фасаду коммуникации, дополнительный слой теплоизоляции, защитит стены от механических повреждений и капризов погоды.

Монтировать сайдинг очень просто — ненамного сложнее, чем оклеивать комнату обоями. Но чтобы он выглядел аккуратно, дольше служил, не коробился, а стыки не расходились, нужно точно следовать инструкциям по монтажу. Расскажем об основных этапах монтажа, подводных камнях, а также о том, где взять подробные инструкции.

Особенности винилового сайдинга

Виниловый сайдинг — разновидность фасадных панелей из ПВХ-пластика. Как правило, такие панели имитируют деревянную отделку . По сравнению с другими облицовочными материалами у сайдинга есть важные преимущества:

• По цене квадратного метра виниловый сайдинг с недорогой вагонкой, но вагонку нужно шкурить, антисептировать, грунтовать и красить, что минимум вдвое удорожает отделку, и увеличивает время отделочных работ. Сайдинг не нужно ни антисептировать, ни грунтовать, ни красить.
• Облицовочные панели имеют малый вес — это облегчает переноску и транспортировку материала, работы на высоте и позволяет монтировать их на стены с небольшой несущей способностью.
• Под сайдингом можно скрыть проложенные по фасаду коммуникации и теплоизоляцию — это актуально, когда нужно не только освежить фасады, но также утеплить постройку.
• Для работы с виниловым сайдингом не нужны дорогие профессиональные инструменты. Мокрых операций тоже нет — сохраняется чистота на придомовой территории во время монтажа.
• Сайдинг устойчив к биопоражениям: для грибковой плесени он несъедобен.
• За виниловым сайдингом просто ухаживать — его не нужно перекрашивать, чтобы освежить покрытие: если фасад запылился, его можно помыть.
• У сайдинга, высокая ремонтопригодность — поврежденный элемент облицовки легко заменить.

Но материалов без минусов не бывает. У винилового сайдинга — тоже есть недостатки, а точнее, физические свойства, которые нужно учитывать при монтаже и эксплуатации. Но в целом плюсы сайдинга перевешивают его минусы. Благодаря невысокой стоимости и простоте в работе, сегодня это один из самых популярных материалов для отделки фасадов.

Что важно учитывать: работа над ошибками

У винилового сайдинга значительный коэффициент температурного расширения — это значит, что при ошибках монтажа он может пойти волной, деформироваться, или разойтись в углах.

В жару трехметровая панель сайдинга увеличится на несколько миллиметров в длину, а в мороз — уменьшится. Поэтому если сайдинг монтировали на холоде и не оставили зазоров в торцах — панель может выгнуться и деформироваться, а если перетянули саморезы — пойти волнами.

При летнем монтаже — все наоборот: зазоры нужно делать минимальными, чтобы зимой, когда панель уменьшится в размерах в углах не раскрылись щели.

Также важно, чтобы у панели был свободный ход, в противном случае в жару она может пойти волной. Поэтому при креплении ее саморезами к обрешетке саморезы нельзя перетягивать.

На морозе сайдинг становится хрупким и его легко повредить. По этой причине монтировать сайдинг рекомендуется при температурах выше -5°С. Зимой работать можно, но пилить придётся аккуратно и желательно в теплом помещении.

Правда, в непогоду любые фасадные работы идут в ущерб качеству и производительности. Поэтому лучше дождаться тепла.

Сайдинг выцветает на солнце. Увы, почти все пластики имеют свойство обесцвечиваться и стареть под воздействием солнечного ультрафиолета. Более всего склонен к обесцвечиванию сайдинг темных, насыщенных тонов. На нежных пастельных расцветках выгорание почти незаметно.

Но быстро стареет только некачественный пластик. Ведущие производители сайдинга знают об этих минусах и постоянно работают над улучшением рецептуры, увеличивая толщину окрашенного слоя и вводя в него добавки, увеличивающие устойчивость к ультрафиолету.

Отделка сайдингом придает дому стандартный вид. Иногда это, действительно, так. На самом деле, сайдинг дает дизайнеру широкие возможности для творчества.

Однотонный сайдинг можно сочетать не только с такими же по цвету углами и наличниками, но и с контрастными. Можно также “разбавить” отделку штукатурными вставками, или деталями (например, углами и наличниками) из нарочито грубо обработанной натуральной древесины.

Ассортимент сайдинга от ТЕХНОНИКОЛЬ

Компания производит несколько видов сайдинга: брус, блок хаус и корабельный брус. Сами панели отличаются по размерам. Каждый из вариантов выпускается в разных цветах.

У сайдинга «Блок хаус» выпуклая форма, имитирующая бревенчатую стену и три возможных цвета.

Длина — три метра. Ширина (она же рабочая высота) — 243 мм.

Сайдинг «Брус» имитирует стену из массивного бруса. У него пять вариантов расцветки.

Длина панели — три метра. Ширина (рабочая высота) — 305 мм.

У «Корабельного бруса» семь расцветок. В отличие от обычного бруса, корабельный — имеет меньшую высоту и более выраженный рельеф.

Длина панели — три метра. Ширина (рабочая высота) — 203 мм.

В коллекции сайдинга Фактур, кроме трех вышеназванных профилей есть оригинальный — Рейка 50. Он имитирует реечную отделку.

Длина панели — три метра, высота 280 мм

Важно! У разных коллекций — разная рабочая высота. Поэтому если вы рассчитаете необходимые объемы для облицовки панелями “Брус”, а потом решите заменить его на “Корабельный брус” или “Блок хаус” — количество придется пересчитывать.

Но сайдинг — это не только стеновые панели, а фасадная система: то есть, «конструктор», включающий в себя необходимые для монтажа доборные элементы, а также рекомендованный производителем крепеж для каждого элемента. Расскажем, что входит в конструктор.

Стартовый профиль — как следует из названия, именно с него стартует монтаж. Это замковая планка белого цвета с продолговатыми монтажными отверстиями для саморезов. Ее монтируют по периметру здания, над цоколем. А затем к ней “прищелкивают” нижнюю сторону панели — такая конструкция позволяет надежно зафиксировать панель и скрыть крепеж в самом ответственном месте.

Наружные и внутренние углы — это планки, которые служат для оформления вертикальных углов здания. Они могут быть белыми, либо в цвет самого сайдинга. У угловых планок есть пазы, в которые вставляются торцы панелей. Поэтому сначала монтируют углы, затем панели.

H-профиль и J-профиль — цветные или белые планки. Их устанавливают вертикально и они закрывают торцы панелей. Н-профиль используют, если нужно сделать стык двух панелей, J-профиль дает возможность обрамлять панели, чтобы комбинировать сайдинг с другими материалами — например, с панелями другого цвета, деревянными или штукатурными вставками.

Околооконная планка — это два в одном: наличник и откос, закрывающий заглубленный оконный или дверной проем. Кроме этого, такая планка прикрывает обрезные торцы панелей сайдинга.

Как рассчитать количество материалов

Для расчета количества материалов удобнее всего использовать онлайн-калькулятор ТЕХНОНИКОЛЬ.

Чтобы расчеты были корректными, предварительно замерьте длину и высоту каждой стены, высоту фронтонов, размеры всех окон и дверей по проемам.

Если дом только строится, или новый, а у вас под рукой есть проект, — все размеры можно посмотреть в нем.

Можно сделать расчет самостоятельно. Для этого измерьте периметр и высоту фасадов и фронтонов, рассчитайте площади, вычтите площадь окон и дверей. Далее:

1. к полученной площади прибавьте 5–10 % на подрезку;
2. разделите получившуюся площадь на полезную площадь одной панели, указанную в технических характеристиках выбранного вида сайдинга, округлите в большую сторону.

Количество стартовых и финишных профилей рассчитывают в зависимости от периметра дома, углы и околооконные планки — по числу и высоте соответствующих элементов.

Совет: заказывая сайдинг, приобретите две-три панели про запас. Они могут пригодиться для замены планок, поврежденных в процессе работы или при эксплуатации.

Есть нюанс, который важно учесть, если у вас постройка с неровными стенами — например старый бревенчатый дом, или вы намерены не только освежить, но и дополнительно утеплить стены снаружи.

В этом случае придется учесть, что после монтажа сайдинга наружные размеры дома могут заметно измениться.

Поэтому, чтобы не пришлось докупать материал, для расчетов нужно брать размеры фасада по линиям будущей облицовки. Или, как вариант, — делать замеры и приобретать сайдинг после монтажа теплоизоляции и обрешетки.

Важно! Сайдинг монтируют на обрешетку из бруска сечением 40Х40 или 50Х50 мм. Также при монтаже сайдинга вы можете сделать дополнительное утепление и учесть кривизну стен. То есть, по факту облицовки каждая стена с двумя внешними углами будет минимум на 100 мм длиннее, а окна и двери окажутся заглубленными в плоскости проема.

Технология монтажа

Сайдинг монтируют по технологии вентилируемого фасада. То есть, между сайдингом и стеной устраивают вентиляционный зазор не менее 40 мм в виде каркаса из вертикальных направляющих (обрешетки). Направляющие располагают с шагом (расстоянием между центрами) 30–40 см и образуют единую монтажную плоскость.

Срок службы фасада зависит от правильного монтажа: у ПВХ-пластика большой коэффициент температурного расширения, поэтому между элементами облицовки нужно также оставлять достаточные зазоры. Величина этих зазоров зависит от периода монтажа: зимой они должны быть больше, летом — меньше.

Между панелями и доборными элементами (углами, околооконными планками и разделителями из H-профиля) оставляют компенсационные зазоры 6–10 мм — величина зазора зависит от температуры воздуха на улице: зимой зазоры делают больше, летом меньше.

Для корректных расчетов величины зазоров рекомендуем воспользоваться таблицей:

Все элементы сайдинга крепят к каркасу оцинкованными саморезами длиной 25 мм с прессшайбой. Саморезы вкручивают посередине крепежных отверстий перпендикулярно плоскости направляющих.

Панели должны иметь свободный ход для компенсации температурных расширений. Поэтому саморезы крепят к обрешетке по возможности как можно ближе к середине продолговатых отверстий на сайдинге.

Если отверстия не попадает на обрешетку, его можно увеличивать — просекателем или сверлом по дереву.

В версии ПИКАССО МИНИ кухню-гостиную “сократили” до 31,2 кв. м, . и, что примечательно — без ущерба для функциональности: потому что терраса со сдвижными портальными дверями в хорошую погоду становится продолжением гостиной.

Это правило относится не только к панелям, но и к доборным элементам — стартовым и финишным планкам, угдам и околооконным планкам.

Для свободного движения панелей между ними и шляпками саморезов должен оставаться зазор 1–1,5 мм.

Какие инструменты нужны для монтажа сайдинга

• лазерный уровень-нивелир — для разметки линии стартовой планки по всему периметру фасада;
• строительный уровень 80–120 мм — для контроля “вертикалей”, “горизонталей” и плоскостей обрешетки;
• рулетка, угольник, карандаш — для разметки панелей;
• ножовка или электрический лобзик — для распила заготовок;
• просекатель отверстий — если такового нет, можно воспользоваться сверлом по дереву диаметром 4—5 мм;
• шуруповерт с битами PH2 — для монтажа сайдинга на саморезы;
• перфоратор с бурами 6 и 8 мм (для монтажа обрешетки и крепежа на стены из кирпича или из блоков);
• молоток — для монтажа обрешетки на гвозди;
• телескопические лестницы и сборные фасадные леса — для работы на высоте. При обшивке невысокого одноэтажного строения достаточно двух лестниц, для обшивки фронтонов потребуются фасадные леса. Сборные леса можно взять в аренду, либо сделать самостоятельно — из досок.

Основные этапы монтажа сайдинга

Отделку фасада ведут поэтапно — снизу вверх. Но сначала готовят поверхность стен, и, если нужно, делают дополнительное утепление снаружи.

Если вместе с монтажом сайдинга, вы намерены утеплить стены, смонтируйте теплоизоляцию по нашей видеоинструкции.

Об этом: Как утеплить дом с фасадом из сайдинга — ВИДЕО

Узнать больше: Как утеплять стены из бруса снаружи

Затем — монтируют облицовку цоколя и отливов над ним.

Об этом: Монтаж фасадных панелей ТЕХНОНИКОЛЬ на цоколь — ВИДЕО

Монтаж облицовки начинают с устройства вертикальной обрешетки, обеспечивающей вентзазор между стеной и сайдингом. Затем монтируют стартовые планки, наружные и внутренние углы, околооконные планки вокруг окон и дверей.

Далее — монтируют сами стеновые панели. А в завершение — оформляют свесы крыши софитами.

Узнать больше: Монтаж софитов — подробная инструкция

Монтаж виниловых софитов — ВИДЕО

Подготовка стен под облицовку

Перед тем как приступить к монтажу фасадной облицовки демонтируйте со стен все лишнее: старую обшивку, оконные и дверные наличники, фонари, телевизионные антенны, водосточные трубы и кронштейны, на которых они закреплены.

Осмотрите и отремонтируйте стены: заделайте трещины в кладке, в деревянных — проконопатьте стыки между бревнами или брусьями. Выступающие из фасада металлические элементы конструкции дома обработайте антикоррозионной грунтовкой, деревянные — антисептиком для древесины.

Монтаж обрешетки

Для обрешетки используют сухие деревянные бруски сечением 40х40 мм или оцинкованный металлический профиль. Выбор крепежа зависит от того, из чего у вас обрешетка и стены.

К деревянным поверхностям (например, к горизонтальному брусу контрутепления или бревенчатой стене) брус обрешетки можно крепить саморезами, или просто прибивать оцинкованными гвоздями 3,5Х80 или 3,5Х90 мм (длина зависит от сечения обрешетки), а выводить поверхность в плоскость, — подкладывая под вертикальную обрешетку прокладки из разнокалиберных обрезков рейки.

Важно! Все деревянные детали обрешетки перед началом работ нужно обработать антисептиком для древесины.

Для монтажа на каменные стены (кирпич, газобетон и т.п.) вместо деревянных брусков в качестве обрешетки рекомендуется использовать оцинкованный профиль с толщиной металла не менее 0,5 мм.

В намеченных местах прикрепите к стене подвесы: к деревянным стенам — саморезами по дереву с помощью шуруповерта, к кирпичным или блочным — дюбель-гвоздями с помощью перфоратора.

Бруски монтируют с шагом (расстоянием между центрами) 300–400 мм. При монтаже обрешетки контролируйте уровнем все “горизонтали” и “вертикали”. Контролировать плоскость также можно с помощью натянутого крест на крест шнура.

Для монтажа углов и околооконных планок бруски обрешетки устанавливают с отступом 75 мм от края.

Важно! Что делать, если стены неровные

Если геометрия стен далека от идеала, обрешетка дает возможность визуально выровнять их. В этом случае начинайте монтаж обрешетки с самого выступающего вперед фрагмента стены или угла. Для выравнивания брусков в плоскости под них можно подкладывать прокладки из обрезков рейки разной толщины, или специальные пластиковые калибровочные прокладки — так называемые спейсеры.

Разметка и установка стартового профиля

Стартовый профиль (стартовая планка) задает нижнюю границу фасадной облицовки, поэтому его важно установить строго горизонтально. На смежных стенах стартовый профиль должен располагаться на одной высоте, иначе горизонтальные линии на сайдинге, имитирующие стыки бруса или бревен, не будут совпадать.

Для разметки можно использовать лазерный или водяной уровень, ставить разметочный точки карандашом, или использовать разметочный шнур.

С помощью уровня разметьте на направляющих горизонтальную линию на расстоянии 70 мм от цоколя. Совместите верхний край стартового профиля с разметкой и прикрепите его саморезами к обрешетке.

Саморезы не докручивайте на 1–1,5 мм: планка должна ходить свободно. Между элементами оставляйте зазор 5–10 мм в зависимости от температуры окружающей среды во время монтажа.

Важно! Даже небольшой перекос в самом начале может привести к тому, что когда вы дойдете до последнего угла, то получите верный шанс обнаружить, что углы не сошлись. Поэтому разметка должна быть строго горизонтальной, с отклонениями не больше 2-3 мм по всей длине стены. Если вы планируете обшивать сайдингом все строение сделайте разметку под стартовую планку и установите ее сразу по всему периметру вашего строения. Для этого удобнее всего воспользоваться лазерным нивелиром.

Установка углов и околооконных планок

После установки стартовой планки нужно выставить внешние и внутренние углы, а также околооконные планки во всех проемах.

Сначала — закрутите саморез в верхней части угла, чтобы элемент повис на нем. Остальные — размещайте с шагом в 200–250 мм и также не докручивайте на 1–1,5 м.

Для стыковки элементов сделайте вырез в нижней детали, устанавливайте верхнюю – с нахлестом 20–25 мм.

Саморезы вкручивайте в крепежные отверстия строго по центру, но не затягивайте их, чтобы профили могли свободно перемещаться.

Вертикальные пластиковые элементы своими концами не должны ни во что упираться — с каждой стороны оставляйте зазоры не менее 6 мм.

По периметру оконного проема смонтируйте финишный профиль, который будет фиксировать околооконную планку .

Околооконную планку нужно вырезать в размер так, чтобы с торцов остались язычки по 2 см — они будут закрыты боковыми планками. Аналогичным способом смонтируйте ппланки с четырех сторон.

Важно! Не забывайте контролировать и корректировать вертикальность и горизонтальность установки всех элементов при помощи строительного пузырькового уровня.

Установка стеновых панелей

Панель сайдинга ТЕХНОНИКОЛЬ имеет длину 3 м. Другие производители выпускают панели от 2,4 до 3,6 м. Соответственно, если длина стены больше этих значений, вам придется стыковать несколько панелей в каждом горизонтальном ряду.

Возможны два варианта стыковки:

• Первый способ: использовать для оформления стыков H-профиль такого же цвета. В этом случае на фасаде будут вертикальные разделители из стыковочного H-профиля — которые “по совместительству” будут декоративными элементами.

Такой способ монтажа позволяет сделать выразительный фасад с имитацией фахверка, сочетать сайдинг разных цветов, либо делать декоративные вставки из других материалов.

Для монтажа сайдинга на обрешетку используют шуруповерт с битой PH2 и саморезы с тарельчатыми головками длиной 25 мм.

Вставьте первую панель в паз стартового профиля и закрепите на обрешетку саморезами.

• Второй способ: соединять панели внахлест. Такой способ подходит только для несимметричных профилей — например, для сайдинга “Корабельный брус”. Первую панель нижнего ряда защелкивают снизу за стартовый профиль, заводят в паз угла и крепят на саморезы. Следующую панель ряда — монтируют внахлест к первой и также защелкивают на стартовый профиль. Последнюю — обрезают по месту и заводят в паз правого угла. Монтаж следующего ряда начинают с остатка от обрезанной по месту панели.

Чтобы соединить панели внахлест, у первой панели нужно сделать вырез 20–25 мм

Такой способ соединения — не самый эстетичный, но он самый экономичный: у вас почти не останется обрезков.

Последний ряд панелей обрежьте по высоте с учетом зазора 6–10 мм. Смонтируйте вдоль верхнего края фасада финишные планки и J-профили, вставьте верхний край стеновой панели в зазор между ними, а нижний край защелкните за панель нижнего ряда.

Обшивка фронтонов

Технология монтажа такая же, как и в случае стен. Финишные планки и J-профили крепят под свесами вдоль скатов крыши. Торцы стеновых панелей подрезают под углом с учетом тепловых зазоров, вдвигают в зазор между финишным и J-профилем и фиксируют к обрешетке саморезами.

Крепление поверх сайдинга

Если поверх сайдинга на фасаде нужно зафиксировать какое-либо оборудование, коммуникации или другие элементы, предусмотрите закладные детали и используйте крепеж, который передает нагрузку на каркас или на несущую стену.

Важно! Отверстия в сайдинге должны быть на 6–10 мм больше, размеров проходящих через него деталей или элементов крепежа.

Подробности: где взять инструкции

Мы кратко рассказали о нюансах монтажа, которые важно учесть, и сложностях, которые могут встретиться.

Для тех, кто монтирует сайдинг в первый раз, у нас есть подробная инструкция по всем шагам — от расчета количества материала до оформления свесов кровли софитами. Эту инструкцию можно скачать, распечатать, при работе держать под рукой и периодически в нее заглядывать:

Инструкция по монтажу винилового сайдинга и софитов

Полезная видеоинструкция показывающая основные приемы работы — для тех, кто предпочитает один раз увидеть:

Краткая видеоинструкция, показывающая, как заменить поврежденную панель, не разбирая весь фасад:

Как произвести локальный ремонт фасада, если сайдинг поврежден — ВИДЕО

Как правильно почистить сайдинг, если он запылился. Сразу отметим: что точно не следует делать — это пытаться отмывать фасад мойкой высокого давления.

Как правильно ухаживать за сайдингом: очистка от загрязнений

Заключение: монтировать сайдинг самому или обратиться к профессионалам

На вопросы редакции блога ответили эксперты ДОМ ТЕХНОНИКОЛЬ

Какие подводные камни могут встретиться при самостоятельном монтаже сайдинга и в каких случаях лучше обратиться к профи?

Если у вас невысокая постройка с ровными стенами, до верха которых можно дотянуться со стремянок или приставных лестниц, — справитесь сами. Монтировать нижние ряды можно в одиночку — работа пойдет быстро. Но при необходимости работать на высоте выше человеческого роста и переставлять лестницы и перетаскивать подмости — без помощника обойтись сложно: лучше работать вдвоем.

Если дом двухэтажный или с высокими фронтонами — потребуются фасадные леса. Их придется арендовать, или собрать из досок. Для неподготовленного монтажника, особенно если он боится высоты — это как минимум заминка на несколько дней, но может стать и серьезным камнем преткновения.

Второй момент, который может поставить в ступор новичка — неровные стены. Поэтому приучите себя всегда держать под рукой уровень и постоянно перемерять все горизонтали, вертикали и плоскости. А перед началом монтажа обрешетки обойдите постройку со всех сторон, найдите самую выступающую точку на каждой стене, выставите первый вертикальный ряд обрешетки, и дальше, при выставлении плоскости сделайте их основными ориентирами.

Третий момент — не монтируйте стены по очереди, а сделайте несколько нижних рядов по периметру всей постройки и добейтесь, чтобы углы сошлись. В этом случае, если окажется, что вы все-таки что-то где-то закосили, — не придется разбирать все стены.

В рекомендациях производителя указаны специальные инструменты для монтажа сайдинга, например, просекатель отверстий. Можно ли обойтись без него?

Виниловый сайдинг можно сверлить сверлами по дереву. Но только летом, а не зимой на холоде, потому что сайдинг становится ломким и может лопнуть.

Чем лучше резать виниловый сайдинг?

Пожалуй, самый удобный инструмент, позволяющий делать продольные и поперечные и криволинейные распилы — болгарка. Для небольших точных резов лучше использовать ножницы по металлу.

Для резки доборных элементов можно также использовать ножницы по металлу — но не зимой, на морозе, когда пластик может стать хрупким.

Сайдинг можно пилить болгаркой. Лучше — с регулировкой оборотов и на малой скорости. Но нельзя забывать о технике безопасности и средствах индивидуальной защиты: кожухе, закрывающем диск, очках и респираторе.

Можно также делать поперечные распилы ножовкой по металлу — но пилить панели вручную долго, а для доборных элементов — самый раз.