Битумная плитка на фасаде — это практично, просто и эстетично

Битумная плитка — эстетичный, долговечный и очень практичный материал для фасадной облицовки. Она имеет благородную текстуру, напоминающую натуральный камень, а по цене и простоте монтажа сопоставима с такими бюджетными вариантами, как виниловый сайдинг и пластиковые фасадные панели.

Плюсы и минусы битумной фасадной плитки

В отличие от пластика, битумная плитка не меняет линейные размеры при колебаниях температуры, не требует соблюдения тепловых зазоров и тем самым страхует от типичных ошибок при монтаже. В отличие от фасадных облицовок из натурального и искусственного камня, у битумной плитки — небольшой вес, более демократичная цена, а для работы с ней те требуются монтажники высокой квалификации.

Пожалуй, единственный минус битумной фасадной плитки – невысокая устойчивость к механическим повреждениям. Но она легко компенсируется простотой замены облицовки на пострадавшем фрагменте фасада.

Преимущества битумной фасадной плитки

• Широкий выбор расцветок и текстур — позволяет использовать разнообразные архитектурные и дизайнерские решение при оформлении фасада. Есть варианты плитки Hauberk, имитирующие кирпич и камень.
• Хорошая ветрозащита и гидроизоляция — благодаря битумной основе она обладает отличными водоотталкивающими свойствами. Сама плитка обладает нулевой паропроницаемостью, но нахлесты и монтажные стыки уберегают стены от образования конденсата, давая им возможность «дышать».
• Морозостойкость — она способна выдерживать перепады температуры без потери своих качеств.
• Сравнительно небольшой вес — это низкие нагрузки на фундаменты, легкая транспортировка и быстрый и не утомительный монтаж.
• Простой монтаж — ее укладывают на разные основания и она не требует исключительной квалификации строительных рабочих: достаточно чтобы они соблюдали инструкции.
• Долго служит — покрытие не выгорает не обесцвечивается и не стареет на солнце. При соблюдении условий эксплуатации битумная фасадная плитка способна сохранять свои свойства более 50–60 лет, гарантийный срок как правило составляет 20–30 лет.

Что такое битумная фасадная плитка

Битумная фасадная плитка Hauberk от ТЕХНОНИКОЛЬ — это почти то же, что гибкая битумная черепица. А именно — материал на основе стеклохолста, который с двух сторон покрыт и пропитан модифицированным битумом. На лицевую часть нанесены цветные базальтовые гранулы — они защищают плитку от солнечного ультрафиолета и придают покрытию благородный вид. Но битумная плитка отличается от черепицы размерами и формой гонтов-«лепестков». У фасадной плитки они имеют размеры кирпича, а после монтажа формируют рисунок кирпичной кладки.

Лицевая сторона фасадной плитки HAUBERK

Клеевая полоса на задней стороне фасадной плитки HAUBERK

На какие основания монтируют битумную фасадную плитку

Самые часто встречающиеся виды монтажа битумной плитки – на основание из древесных плит (чаще всего OSB-3), или на слой теплоизоляции — например, экструзионного пенополистирола (XPS). Технологии монтажа отличаются, дальше мы разберемся подробно.

Монтаж битумной плитки на деревянную основу

Из инструментов потребуется кровельный молоток или пневматический нейлер, специальные кровельные гвозди (особый вид ершённого оцинкованного гвоздя с широкой шляпкой) длиной 30 мм, кровельный нож, угольник, ножницы по металлу, металлический уголок с базальтовой посыпкой.

Фасадная плитка поставляется в пачках. Обязательно обратите внимание на дату выпуска, указанную на упаковке. Если плитка была произведена более 18 месяцев назад, то могут возникнуть сложности с ее приклеиванием.

Открывать пачку с плиткой следует, разрезав упаковку по периметру, чтобы не повредить верхний гонт. Открыв пачку, следует слегка встряхнуть ее, чтобы разъединить слои плитки, которые могли слежаться при хранении.

Требования к деревянному основанию для монтажа битумной плитки и его подготовка

Основанием для монтажа битумной плитки на деревянную основу может служить плита OSB-3 (ориентированно-стружечная плита повышенной влагостойкости) толщиной от 9 мм. Ее нужно смонтировать на обрешетку с расстоянием между швами в 50 см.

Между стыками плиты OSB-3 нужно оставить зазоры в 3–5 мм. OSB крепят саморезами на обрешетку из деревянных реек или брусков с шагом в 25–30 см.

ВАЖНО! Выбирайте плитки из разных пачек

Плитка в разных пачках может отличаться по оттенку. Поэтому рекомендуем открыть сразу 3–4 пачки и брать из каждой по очереди по одному гонту. Таким образом, удастся избежать отклонений по цвету в виде пятен и полос на фасаде.

Монтаж стартового ряда

Приступая к монтажу плитки, нужно сделать обычный гонт стартовым. Для этого необходимо аккуратно обрезать его лепестки кровельным ножом, предварительно выровняв его при помощи второго гонта, направляющей или линейки. Обрезанные лепестки нужно сохранить, они пригодятся при окончании монтажа.

Стартовая плитка

Установка стартового ряда

Сделав на основании разметку с шагом 25 см по горизонтали и 1 м по вертикали, устанавливаем стартовый гонт, предварительно удалив защитную плёнку с тыльной стороны плитки. Гонт монтируют с отступом от угла строения на 3–5 мм.

Стартовый ряд крепят к основанию на пять гвоздей: два сверху (по краям и в середине), два внизу (по краям) и по одному в центре. В определенных случаях может быть использован монтаж на 8 гвоздей. Гвозди не следует ни утапливать, ни оставлять торчать над поверхностью.

Для контроля позиционирования гвоздей на каждом лепестке есть засечки, которые нанесены производителем на заводе.

Каждый следующий ряд прибивают на пять гвоздей: два по краям и по одному над каждым вырезом между лепестками.

ВАЖНО! Использовать вместо кровельных гвоздей саморезы с пресс-шайбой настоятельно не рекомендуется.

Облицовка битумной фасадной плиткой вокруг окон и углов

Подойдя к окну, обрежьте верхний ряд по контуру проема окна. Следующий ряд монтируют по тому же принципу. Единственное отличие: у края оконного проёма верхнюю часть оставшихся лепестков необходимо зафиксировать. Впоследствии использованные для этого гвозди вы закроете уголком, либо оконным отливом для отвода дождевой воды с внешнего подоконника.

Важно! Битумную фасадную плитку нельзя сгибать под прямым углом — от этого она может треснуть, поэтому за угол ее не заводят, а дойдя до угла, обрезают и закрывают специальным уголком с базальтовой посыпкой. Для каждого оттенка плитки есть соответствующий ей уголок.

Для обхода оконным проёмов используют два типа уголков: либо 50 Х 50 как для углов, либо 50 Х 100 (так называемая оконная планка) длиной 1,25 м.

В ассортименте ТЕХНОНИКОЛЬ есть также объемные элементы «люкс» для защиты углов. Они подходят для сильно заглубленных в стене проемов и формируют наличник вокруг окна.

Уголки монтируют снизу вверх, верхний — с нахлестом 5 см, для защиты от дождя. Уголки монтируют обычными саморезами с пресс-шайбами с шагом 25-30 см. Отверстия под саморезы в металлическом уголке удобно пробивать острой частью кровельного молотка.

Все описанные выше приемы работы можно подробно изучить в видео:

Монтаж битумной плитки на плиты XPS

Подготовка к монтажу. Необходимые материалы и инструменты

Чтобы закрепить плиту XPS на основании, нам понадобится клей-пена и тарельчатый дюбель. Для крепежа фасадной плитки к плите XPS нам понадобятся винты R16. Это пластиковые винты, которые надежно удерживает фасадную плитку в плите за счет широких шляпок.

Чтобы закручивать пластиковый крепёж понадобится шуруповерт с крестовой битой или шестигранником.

Ровно разрезать фасадную плитку можно при помощи угольника и кровельного ножа с трапециевидным лезвием или лезвием-крючком.

Перед нанесением клей-пены на XPS баллон необходимо встряхивать в течении 30 секунд. Клей-пену наносим по периметру участка, отступая 2 см от края и одну полосу – по центру. Чтобы клей пришёл в рабочее состояние, необходимо выждать 5-7 минут после его нанесения.

Установка плитки

Плита XPS, как правило, поставляется с L-образной кромкой, которую необходимо подрезать при укладке стартового ряда от уровня отмостки. При стыковке соседних плит L-кромку обрезать не надо, она обеспечивает защиту от образования «мостиков холода» в местах соединения.

Каждая плита дополнительно фиксируется тарельчатыми дюбелями: по 5 дюбелей на одну плиту – по углам и в центре. Для монтажа дюбелей необходимо предварительно засверлить бетонное основание.

Установка стартового ряда

Стартовый ряд перед установкой необходимо обрезать точно так же, как уже было описано в инструкции по монтажу на деревянное основание.

Рекомендации по установке крепежа

Первый ряд монтируют на восемь винтов R16: пять снизу и три сверху (два по углам, один посредине), при этом снизу винты должны быть установлены так, чтобы потом они оказались перекрытыми лепестками следующего ряда. Для этого перед фиксацией можно приложить верхний гонт со смещением в пол-лепестка и обозначить места установки крепежа. Важно, чтобы винты не попадали и на тарельчатые дюбели, которые держат теплоизоляцию.

При монтаже каждого следующего ряда нужно обращать внимание, чтобы лепестки перекрывали крепеж предыдущего ряда.

Для ориентира на каждую плитку в верхней части нанесены засечки, до которых сдвигается плитка для правильного смещения. Каждый следующий ряд монтируют на пять винтов R16, а не на восемь, как стартовый. Низ лепестка при этом должен точно совпадать с вырезом предыдущего ряда.

Винты на всех последующих рядах располагают так: по одному – по краям, и по одному – над каждым вырезом. По окончании монтажа верхний ряд, выступающий над утеплителем, можно обрезать с помощью лезвия-крючка.

Защита верхнего ряда

Если фасадную плитку монтируют на плиты XPS, защищающие только цоколь, а не на всю стену целиком, слой теплоизоляции для защиты от попадания влаги закрывают сверху специальной цокольной планкой. Планку подбирают в тон плитке. Крепят ее с помощью оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой или оцинкованных саморезов с шагом в 25 см.

Все описанные выше приемы работы можно изучить в этом видео:

Замена поврежденной плитки без нарушения остальной облицовки

Если плитка получила механическое повреждение и требует замены, — ремонт относительно несложен.

Поврежденное место необходимо прогреть строительным феном, тогда лепесток можно без особого труда открепить.

После этого аккуратно удаляем гвозди, которыми скреплен поврежденный участок и соответствующие гвозди из ряда над ним.

Поврежденный гонт извлекают с места и взамен готовят точно такой же гонт.

При креплении на гвозди или винты места крепежа нужно немного сместить от старых отверстий. Чтобы надежно закрепить новый фрагмент, его можно подогреть строительным феном и прижать.