Как смонтировать кровлю из гибкой черепицы своими руками

Гибкая, она же мягкая черепица — популярное кровельное покрытие для частных домов. Простые крыши она украшает, а на сложных, многощипцовых, мансардных, или радиусных — ей просто нет альтернативы. Такую кровлю вполне можно уложить своими руками, достаточно соблюдать технологию и следовать инструкциям производителя.

Подробную пошаговую инструкцию по монтажу гибкой черепицы в формате PDF можно скачать здесь

Видеоинструкция: монтаж мягкой черепицы своими руками — посмотреть

Что нужно знать до начала работ

Мягкую черепицу иначе называют гибкой, так как это важнейшее ее свойство, а еще битумной, по основному компоненту в составе. Это универсальный кровельный материал для скатных крыш, как с холодным чердаком, так и мансардных.

Но гибкую черепицу применяют и на купольных, и на сферических крышах. Она не боится влаги и солнечного ультрафиолета, жары, мороза и ветра, легко отмывается при загрязнениях. К тому же, под такой кровлей в мансарде будет ощутимо тише в самый сильный ливень.

Материал подходит для скатных крыш простой и сложной формы, укладывается на сплошное основание и крепится оцинкованными кровельными гвоздями.

При работе на крыше нужно соблюдать осторожность и требования техники безопасности. Нельзя использовать страховочные пояса.

Важно! Для перемещения применяются специализированные страховочные устройства ползункового типа, которые обеспечивают безопасное передвижение во время работ. Эти устройства автоматически блокируются в случае падения или потери равновесия.

Для перемещения по кровле устраивают подмости, повышающие безопасность проведения работ и удобство монтажа. В качестве подмостей возможна установка стационарной конструкции, состоящей из металлических кронштейнов и деревянных досок.

Подготовка основания под мягкую черепицу

Обрешетка и настил. Гибкую черепицу всегда монтируют на настил. Его можно сделать из сухой шпунтованной доски, но чаще используют влагостойкие плиты ОСП−3 или влагостойкую фанеру (ФСФ), толщиной 9−12 мм. Листы укладывают в разбежку со сдвигом на 1/5 от длины, через деформационный зазор в 3−5 мм.

Настил крепят к разреженной обрешетке из доски толщиной 20−30 мм, шириной 100 мм, с шагом не больше 200 мм. Для этого используют оцинкованные саморезы по дереву или ершеные гвозди с широкой шляпкой. Не должно быть перепадов по высоте больше 1−2 мм, шляпки метизов забивают/вкручивают вровень с поверхностью настила.

Важно! Чтобы в дальнейшем кровля не пошла волнами, влажность материалов для настила не должна быть больше 18−20%. Если при хранении или при монтаже листы намокли под дождем, перед укладкой подкладочного ковра им нужно дать полностью высохнуть.

Карнизные планки. После монтажа основания нужно усилить карнизные свесы металлическими карнизными планками. Их укладывают ребром на край настила и прибивают кровельными гвоздями в шахматном порядке с шагом 120−150 мм.

Монтаж подкладочного ковра

Подкладочный ковер — обязательный элемент кровельного пирога с мягкой черепицей. Независимо от площади скатов и угла наклона — подкладочный ковер монтируют по всей крыше.

Важно! По способу крепежа подкладочные ковры могут быть самоклеящиеся и механической фиксации. В первом случае у ковра уже есть липкий битумно-полимерный слой, закрытый защитной пленкой. Во втором для крепления используют ершеные кровельные гвозди.

Надежнее всего комбинация подкладочного ковра механической фиксации и самоклеящегося:

• При использовании для основной площади скатов битумно-полимерных ковров в места наиболее вероятных протечек (ендова, карнизные свесы, примыкания к вертикальным поверхностям) монтируется самоклеящийся подкладочный ковер. В случае применения безбитумного полимерного подкладочного ковра механической фиксации самоклеящийся ковер дополнительно монтируется на фронтонные свесы и примыкания мансардных окон.
• На всю оставшуюся часть кровли монтируется подкладочный ковер механической фиксации в соответствии со схемами ниже.

Монтаж битумно-полимерных ковров с механической фиксацией

Монтаж полимерного ковра с механической фиксацией

Битумно-полимерный подкладочный ковер ANDEREP с механической фиксацией ершеными гвоздями:

• GL / GL LIGHT / GL PLUS / GL PLUS (S)
• PROF (500)
• NEXT FIX

Полимерный ПК с механической фиксацией ершеными гвоздями с широкими шайбами:

• Альфа ANDEREP

Битумно-полимерный самоклеящийся ПК ANDEREP:

• ULTRA
• NEXT SELF

Перед укладкой подкладочный ковер с механической фиксацией раскатайте на горизонтальной поверхности на всю длину и оставьте отлежаться. Фиксировать при монтаже ковры нужно с натяжкой, обеспечив плотное прилегание полотна к настилу. Нельзя допускать появления заломов, складок и волн. Все это потом будет отлично видно через мягкую черепицу.

Монтаж самоклеящегося ковра начинают вдоль карнизного свеса, ковер раскатывают на всю ширину вылета, плюс 600 мм внутрь здания от внутренней грани стены. Нижний край ковра не доводят до перегиба карнизной планки на 10−20 мм.

При укладке самоклеящихся ковров пленку с тыльной стороны снимают по мере раскатывания рулона по скату.

Подкладочные ковры нужно укладывать при одинаковой температуре воздуха и основания, либо все утром, либо все днем или вечером, чтобы не было резких скачков температуры.

В ендове. В ендову самоклеящийся подкладочный ковер укладывают по центру, по возможности единым полотном по всей длине. Если есть стык, его делают в верхней части ендовы, верхнего полотна поверх нижнего шириной не менее 300 мм и тщательной проклейкой нахлеста мастикой.

Когда работы ведутся при температуре от + 10 °C до 0 °C, ковер по обоим краям дополнительно прибивают гвоздями через 300 мм.

Затем на основной площади укладывают подкладочный ковер с механическим креплением.

Рулон раскатывают параллельно карнизному свесу по направлению снизу вверх, полотно за полотном, поднимаясь к коньку.

В зоне карнизного свеса продольный нахлест на самоклеящийся ковер 100 мм, он промазывается битумной мастикой на всю ширину, толщина слоя мастики до 1 мм. Поперечные нахлесты составляют 100 мм и выполняются либо с помощью самоклеящихся монтажных полос, либо монтируются на мастику в случае отсутствия на ковре монтажные полос.

Поперечные нахлесты должны быть не менее 150 мм. Исключение составляет монтаж полимерного безбитумного подкладочного ковра (подробнее в инструкции по монтажу

Если подкладочный ковер имеет продольные самоклеящиеся монтажные полосы, то мастика применяется только для поперечных нахлестов.

На ребрах скатов нахлесты делают аналогично поперечным — на одной из сторон полотно подрезают по ребру ската, с другой стороны делают выпуск в 150 мм, которым накрывают подрезанные полотна.

Нахлест промазывают битумной мастикой по всей ширине, дополнительно прибивают кровельными гвоздями с шагом 150 мм в шахматном порядке.

Как прибивать подкладочные ковры механической фиксации, показано на схемах.

ANDEREP GL

ANDEREP PROF (500)

ANDEREP GL PLUS / ANDEREP GL PLUS (S)

ANDEREP GL LIGHT

ANDEREP NEXT FIX
(монтаж с помощью кровельных ершеных гвоздей)

ANDEREP NEXT FIX
(монтаж с помощью кровельных ершеных гвоздей и металлических оцинкованных скоб)

После монтажа подкладочных ковров делают усиление фронтонных свесов — металлические торцевые планки укладывают поверх подкладочного ковра и прибивают кровельными гвоздями с шагом 120−150 мм в шахматном порядке.

Если в дальнейшем планируется укладка мягкой черепицы в ендовах открытым способом, после усиления торцов подготавливают ендову. Вдоль оси ендовы поверх самоклеющегося ковра укладывают ендовный ковер со смещением по горизонтали 20−30 мм.

С тыльной стороны по всему периметру его промазывают мастикой, полосой 100 мм шириной от края и приклеивают по всей длине ендовы. Как и самоклеящийся, ендовный ковер желательно монтировать сплошной полосой без стыков.

Если необходим стык, его делают в верхней части ската с нахлестом 300 мм и проклейкой мастикой. По лицевой стороне приклеенный ендовный ковер прибивают гвоздями с отступом от края 20−30 мм с шагом 200−250 мм.

Особенности монтажа зимой

В холодный сезон допускается монтаж подкладочных ковров с механической фиксацией при температуре до +5 ˚C. При температуре воздуха от +5 °C до 0 °C перед работой материалы нужно выдержать в теплом помещении не меньше суток. На крышу поднимают столько, сколько можно успеть сразу смонтировать.

В холодный сезон самоклеящиеся подкладочные ковры монтируют при температуре воздуха и основания не ниже +10 ˚C. При необходимости можно укладывать самоклеящийся ковер при температуре от +10 °C и до 0 °C, если предварительно прогреть в теплом помещении в течение суток и подавать на крышу в небольших количествах для быстрой укладки.

После фиксации самоклеящийся подкладочный ковер необходимо дополнительно прибить кровельными ершеными гвоздями. Для подогрева самоклеящегося битумно-полимерного слоя можно использовать строительный фен с температурой подачи не больше 60−70 ˚C. Газовые горелки применять запрещено.

При температурах ниже 0 °C (до - 10 °C) допускается монтировать только подкровельные ковры ANDEREP ULTRA и ANDEREP PROF.

В видео: монтаж подкладочного ковра с механической фиксацией и монтаж самоклеящегося подкладочного ковра.

Укладка гибкой черепицы

Разметка. Чтобы ровно уложить гонты и выдержать «вертикаль» и «горизонталь», желательно сделать разметку скатов при помощи отбивочного шнура или нивелира.

Шаг вертикальных линий — это ширина гонта рядовой черепицы. Шаг горизонтальных линий — это каждые пять рядов.

Разметка служит ориентиром и особенно полезна на крыше с отклонениями в геометрии скатов и с врезанными элементами (мансардные окна, трубы, дормеры и др.).

Установка стартовой полосы. В качестве стартовой полосы используют заводскую коньково-карнизную мягкую черепицу. Ее наклеивают с отступом в 10−20 мм от перегиба карнизной планки. Затем прибивают кровельными гвоздями на расстоянии от края в 25 мм.

Вместо коньково-карнизной черепицы можно использовать любую рядовую, предварительно обрезав у гонта фигурные лепестки. Если монтируется многослойная черепица с формой нарезки «Драконий зуб», ничего обрезать не нужно.

При укладке рядовых гонтов в качестве стартовой полосы их тыльную сторону без клейкого слоя промазывают мастикой. После приклеивания прибивают гвоздями.

Укладка рядовой черепицы. Чтобы не было разнотона, гонты при монтаже нужно брать сразу из 5−6 пачек или предварительно перемешать их содержимое.

Каждый гонт крепят к настилу оцинкованными гвоздями с широкими шляпками, гвозди следующего ряда одновременно фиксируют и гонты предыдущего ряда. Молотком или нейлером гвозди забивают строго под прямым углом так, чтобы шляпка была вровень с поверхностью гонта, а не утоплена в него.

Расположение и количество гвоздей в зависимости от угла ската и коллекции мягкой черепицы.

Первый ряд укладывают параллельно стартовой полосе, с отступом на 10−20 мм, начиная с середины ската. Стык гонтов рядовой черепицы не должен совпадать со стыком гонтов стартовой полосы.

Второй ряд укладывают от центра со смещением гонта вправо или влево на половину лепестка (на зуб) в зависимости от формы нарезки. Нижний край лепестков следующего ряда должен находиться четко на одном уровне с верхним краем вырезов предыдущего ряда. Черепица на скаты укладывается в виде горизонтальной полосы или пирамиды.

В зоне фронтонов (торцов) там, где на гонтах рядовой черепицы нет самоклеящегося слоя, их обязательно проклеивают мастикой на ширину 100 мм от края ската. Верхние углы гонтов обрезают на 20−30 мм, чтобы лучше отбивать воду. Размер самого маленького крайнего отрезка – 200 мм.

Монтаж ендовы, хребтов и конька

Монтаж ендовы. В ендове рядовую мягкую черепицу можно укладывать двумя способами.

Открытый способ. Ряды гонтов монтируют поверх ендовного ковра сразу на двух скатах. Каждый гонт рядом с ендовой дополнительно прибивают гвоздями в верхней части, на расстоянии в 300 мм от ее оси.

Набрав таким способом с двух сторон кусок по высоте или весь скат, отбивкой или нивелиром делают разметку линий отреза гонтов. Подложив дощечку или что-то другое, чтобы не повредить ковер, подрезают гонты по разметке, формируя желоб. Там, где нет самоклеящегося слоя, каждый гонт с тыльной стороны промазывают мастикой на ширину 100 мм и приклеивают.

Ширина желоба в ендове должна получиться от 50 до 150 мм, в зависимости от местоположения дома — если он под деревьями, нужен широкий желоб, чтобы упростить уборку листьев с крыши.

Еще одна разновидность открытой ендовы — калифорнийская ендова. Метод калифорнийской ендовы подходит только для многослойной черепицы с формой нарезки драконий зуб.

Пошагово устройство калифорнийской ендовы — в видео по монтажу.

Закрытый способ (метод подреза). Укладку рядовой черепицы начинают со ската с меньшим уклоном, делая нахлест на крутой скат в 300 мм. Каждую черепицу в верхней части дополнительно прибивают гвоздями на расстоянии в 300 мм от оси ендовы.

После того, как весь скат укрыт, на крутом скате отбивают линию реза на расстоянии 70−80 мм от оси ендовы.

ВАЖНО! При укладке рядовой черепицы на крутой скат, гонты обрезают по линии, подложив дощечку, чтобы не повредить нижний слой. Там, где на гонтах нет самоклеящегося слоя, их промазывают мастикой на ширину 100 мм и приклеивают.

Ребра (хребты) скатов и коньки формируют коньково-карнизной черепицей. Перед укладкой ее разрезают на три части по линиям перфорации.

Ребро. Рядовую черепицу при укладке на хребтах подрезают так, чтобы между гонтами на смежных скатах оставался паз в 5 мм. Шнуркой или нивелиром отбивают разметку по размерам будущего хребта с двух сторон.

Коньковую черепицу укладывают на ребро снизу вверх с нахлестом в 30−50 мм. Каждый такой гонт прибивают четырьмя гвоздями, по два на сторону, чтобы нахлест следующего закрывал крепеж предыдущего.

Конек. Укладку коньковой черепицы на коньке проводят аналогично укладке на ребра, но начинают монтаж со стороны, противоположной направлению преобладающих ветров. Поверх сплошного конькового аэратора гонты прибивают гвоздями по 60 мм, по 2 гвоздя с каждой стороны, по заводской разметке.

Чтобы коньки и ребра выглядели объемнее, коньковую черепицу можно уложить в два слоя, со смещением верхнего на 20 мм.

Коньковый аэратор. Для вентиляции подкровельного пространства на крышах с коньками обычно устанавливают сплошные аэраторы. Для этого в деревянном настиле по всей длине вырезают паз, шириной 70−80 мм. Поверх монтируют аэратор, в качестве крепежа используют оцинкованные саморезы.

Также используют точечные аэраторы, устанавливаемые в верхней части ската. Их количество определяется проектом вентиляции. Если его нет, количество аэраторов рассчитывают исходя из площади кровли и пропускной способности элемента. У точечных аэраторов в нижней части корпуса уплотнитель — обеспечивающий герметичность соединения с кровлей.

Аэраторы монтируют прямо на мягкую черепицу, поверх предварительно вырезанного отверстия нужного диаметра.

В видео эксперт объясняет, почему так важна вентиляция подкровельного пространства и аэраторы.

Устройство кровельных проходок

Чтобы кровельные проходки труб вентиляции и канализации были герметичными, при их устройстве применяют специальные проходные элементы. К основанию их прибивают гвоздями с шагом 100 мм, предварительно промазав юбку примыкания с тыльной стороны мастикой.

Нижний край юбки укладывают на гонт рядовой черепицы с нахлестом 20—30 мм. Следующий гонт подрезается, промазывается мастикой, укладывается и приклеивается к фланцу.

Когда смонтированы все ряды, закрывающие проходной элемент, на него устанавливают выход вентиляционного или канализационного стояка. Для гармоничного вида крыши используют заводские изолированные или неизолированные выходы и декоративно-защитные колпаки.

Устройство примыканий

Там, где скат стыкуется со стеной, в угол набивают треугольную деревянную рейку 50×50 мм или готовый деревянный плинтус. Если стена кирпичная или блочная, ее предварительно штукатурят и покрывают праймером.

На рейку заводят гонты рядовой черепицы, поверх них укладывают полосы ендовного подкладочного ковра, шириной от 500 мм. Тыльную сторону ковра покрывают мастикой и приклеивают с заходом на гонты в 200 мм и с заходом на стену в 300 мм.

Верхнюю часть ковра заводят в штробу, которую закрывают металлическим нащельником. Нащельник крепят оцинкованными метизами и сажают на силиконовый, тиоколовый или полиуретановый герметик.

Основные ошибки при укладке мягкой черепицы

Ошибки при монтаже покрытия — это сокращение срока службы кровли и перспектива дорогостоящего ремонта в ближайшем будущем. Вот какие нарушения чаще всего встречаются.

Неправильный настил. Тут и уменьшение толщины в желании сэкономить, и стыки, повисшие в воздухе, и отсутствие зазоров, и большие перепады. Правильно: толщина ОСП−3 или влагостойкой фанеры не меньше 9 мм, для некоторых коллекций не меньше 12 мм.

Стыки плит должны приходиться по центру доски обрешетки. Между плитами обязательно нужен зазор в 3−5 мм, если их уложить встык, при изменении влажности и температуры настил может пойти волнами. Благодаря гибкости подкладочных ковров и мягкой черепицы перепады не так критичны для герметичности кровли, но вид они испортят.

Как правильно: все листы настила должны быть в одной плоскости с перепадами по высоте не больше 1−2 мм.

Неправильные нахлесты. Нахлесты при укладке подкладочного ковра обеспечивают надежность фиксации и герметичность. Уменьшение нахлестов — ослабление основания. Увеличение — неоправданный перерасход материала.

Нахлесты при укладке гонтов нужны, чтобы перекрыть шляпки и получить красивую, объемную кровлю. И увеличение, и уменьшение одинаково плохо скажутся на результате — где-то будет виден крепеж и «зубы», где-то появятся бугры.

Неправильное забивание гвоздей. Гвозди должны входить в основание строго под прямым углом, без вдавливания шляпки в гонт. Не менее важно и их расположение — если пробить слишком высоко (по краю), будет зафиксирован только один ряд и сильный ветер может оторвать черепицу.

Как правильно: гвоздь следующего ряда фиксирует и гонт предыдущего.

Слабая вентиляция. Плохая циркуляция воздуха в подкровельном пространстве утепленной мансарды может привести к намоканию и дальнейшему гниению стропильной системы и настила: утеплитель в скатах потеряет свои барьерные свойства, а в мансарде будет холодно зимой и жарко летом. Чем хуже вентиляция, тем ближе капремонт с демонтажом и переделкой кровли.

Как правильно: чтобы вентиляция подкровельного пространства была эффективной, нужно обеспечить приток воздуха, его циркуляцию и отток. Для сохранения притока нельзя наглухо зашивать карнизные свесы, нужно использовать софиты с перфорацией. Для свободной циркуляции нужен вентзазор не меньше 50 мм, то есть, наличие и контробрешетки (контрбрус), и обрешетки. Отток обеспечивают коньковые и точечные аэраторы, которыми нельзя пренебрегать.

FAQ по мягкой черепице SHINGLAS. Отвечаем на самые частые вопросы

Горит ли гибкая черепица?

Гибкая черепица относится к группе горючести Г4, так как производится из битума. Однако благодаря использованию в составе негорючего стеклохолста и каменной базальтовой посыпки, группа воспламеняемости черепицы В2 и группа распространения пламени РП2. Это значит, что пламя не будет распространяться по поверхности крыши. Черепице не страшны фейерверки, искры и т. д.

Можно ли фиксировать гибкую черепицу саморезами?

Гибкую черепицу необходимо фиксировать оцинкованными ершенными гвоздями с широкой шляпкой. Такие гвозди, в отличие от саморезов, плотно прижимают плитку к основанию, не продавливают ее и при этом шляпки гвоздей после забивания находятся в плоскости гонтов, не мешая спеканию лепестков черепицы. Гарантия распространяется только на монтаж гвоздями.

Возможна ли укладка ОСП без обрешетки по стропилам для дальнейшего монтажа гибкой черепицы?

Обрешетка нужна для усиления основания под гибкую черепицу. При устройстве утепленной мансарды обрешетка работает совместно с контробрешеткой для организации вентиляции кровли. Обрешетка служит для усиления ската и сопротивления снеговым нагрузкам. Шаг обрешетки выбирается относительно снегового района, в котором строится здание. Подробная информация есть в инструкции.

Резюмируем

Укладку мягкой черепицы вполне реально сделать своими руками, не привлекая кровельщиков. Нужно только точно следовать инструкциям от ТЕХНОНИКОЛЬ.

А еще — обязательно использовать качественные, надежные и проверенные десятками лет службы материалы. Это неизменно высокое качество, надежность и большой срок службы кровли, подтверждаемый гарантией.